Dette er et tema som stadig er diskutert, hvilken grunning skal jeg bruke på mitt prosjekt?

Her følger en oversikt over det vanligste utvalget og hvilke type underlag de kan benyttes på.

Epoxygrunning:

Epoxygrunning kommer som både 1- og 2-komponent. Dette er vel den mest utbredte typen grunning som anbefales og sitter godt på de fleste underlag.

• Stål ,aluminium, støpejern, zink/galvaniserte flater, glassfiber og i noen tilfeller også betong (mineralske underlag).
• Epoxygrunning blir tett og isolerer underlaget mot fukt og de fleste  innehar anti-korrosive pigmenter som skal bremse utvkling av rust.
• På større jobber enn småflekking anbefales det alltid 2-komponent, da denne blir mye hardere og robust mot kjemisk og mekanisk slitasje.

Syregrunning:

Syregrunning er en problemløser, da hovedoppgaven er å sitte godt fast på vanskelige underlag.

Den finnes i både 1– og 2-komponent, men i hovedsak benyttes det 1k.

Typiske underlag denne benyttes på er mattslipt krom, rustfritt stål og aluminium, den kan ikke kombineres med sparkel/polyester.

Denne legges normalt i et dekkende strøk før en vanlig primer legges på toppen for å isolere mellom syregrunning og lakk. Syregrunning bygger lite,

så en fyller på toppen er ganske normalt.

Syregrunning innehar ikke noen rusthindrende egenskaper, så overflaten må være helt ren.

Plastgrunning:

Dette er et 1-komponent produkt, og benyttes på ren plastoverflate.

Denne er som regel fargeløs og legges kun i ett strøk. Den bygger ingenting.

Finnes også som fyller du kan legge rett på bar plast.

Kan også benyttes som en heftforsterker på lakkerte flater det er vanskelig å komme til for mattsliping.

Det finnes mange typer sparkel å velge blant, men vi skal ta for oss de som er meste relevant for skadereparasjon på kjøretøy, og hvilke egenskaper de forskjellige typene har.

2K Finsparkel.

Dette er den mest brukte og utbredte varianten, som regel sitter denne godt på det meste av underlag. F. eks. stål, aluminium, treverk, galvanisert etc.

Benyttes der du ikke trenger bygge opp stort mer enn et par millimeter. Unngå tykkere lag, da dette påvirker herdingen, og i tillegg kan sparkel synke over tid og ødelegge resultatet.

Denne sparkelen er meget lettslipt og kan fint slipes over med P120-P240 papir før fyller eller grunning.

Etteerlater seg en glatt og pen overflate hvis en ikke har fått noen porer eller luftbobler som danner små hull.

Dette kan fikses med å sparkle en gang til for å jevne på.

2K Glassfibersparkel.

Denne benytter du der du skal bygge opp en flate, sitter også godt på glassfiberunderlag, i tillegg til stål, alu etc.

Inneholder mye fibre, så denne blir veldig grov sammenlignet med finsparkel, og vil lett få porer.

Krever en del mer arbeid å pusse grunnet hardhet. P120 papir fungerer godt. Etter å ha benyttet denne, kan du legge finsparkel på toppen for å gi en glatt og jevn overflate.

2K Plastsparkel.

Benyttes til reparasjon av plastdeler som navnet tilsier. Medium hardhet når det kommer til sliping, men denne kan legges litt tykkere og tåler litt bygging.

Er også litt mer fleksibel enn standard sparkler.

2K Karbonsparkel.

Det kommer stadig mer karbondeler på markedet, og skal du sparkle dette må egen sparkel benyttes. Det som er unikt er at denne sparkelen er transparent, slik at utseende på karbonen ikke blir ødelagt.

1K sparkel/porefyller.

Dette er en finsparkel som kan benyttes på å reparer mindre skader/riper eller porer i annen sparkling.

2K lakk er dessverre skrekken for mange når det kommer til lakkering, men vi skal nå gå litt i detalj hvordan dette skal blandes korrekt,

så kanskje du vil finne ut at det er faktisk ikke så vanskelig som mange tror;)

I dette tilfellet skal vi blande Mipa sin PUR-HS Lastebillakk med blandingsforhold 2:1.

Her ser du eksempel på teknisk datablad på dette produktet.

Til demonstrasjon bruker vi blandeger PPCUP-1400 som er ferdig laget for dette, og det anbefales for å gjøre jobben lettest mulig.

Når du ser rundt på blandebegeret, ser du en oppdeling øverst med hvilke blandingsforhold du kan bruke. Begeret i eksempelet kan lage alt fra 5:1 opptil 1:1

Hver av disse kan du blande i 3 forskjellige mengder utifra begerstørrelse. I dette tilfellet starter du med enten 0,4, 0,5 eller 0,6 liter lakk/maling.

Når du har bestemt hvilken mengde du skal starte med, har du 3 punkter å forholde deg til.

Punkt A: Dette er lakk/maling, fylles da opp til streken merket med A.

Punkt B: Dette er herder, fylles opp til streken merket B.

Punkt C: Dette er tynner, her kan du velge mellom 2 linjer merket med C. Den ene 10% (Tynning) og den andre 20% (Tynning)

Anbefalt tynning står normalt sett enten på etiketten eller i teknisk datablad, samme med blandingsforhold herder.

Da alt er tilsatt er det bare å røre sammen blandingen og få det i sprøyta, ved romtemperatur har du en maksimal brukstid på to timer med denne lakken.

Husk å benytte gul lakksil (190 my) å helle igjennom oppi lakk-koppen.

Kjør i vei!!

Metallic og pearl farger er svært vanlig på dagens personbiler. Også lastebiler leveres ofte i metallic lakk.

Dette defineres ofte som et 2-sjikt system, der baselakken med farge er 1. sjikt, og klarlakk er 2. sjikt.

De fleste baselakker i dag er vannbaserte, men finnes også som tynnerbasert. Den tynnerbaserte er mye lettere mtp tørking hvis du skal utføre lakkeringen hjemme i garasje etc.

Vi tar for oss en standard sølvmetallic VW LA7W, da sølv er av de mest utfordrende metallicfargene mtp. skjolder/striper.

Vi starter med en primet/grunnet overflate. Se bilde for anbefalt avstand under påføring av lakk.

Ca 20-30 cm.

For optimalt dekke med denne fargen skal vi bruke en fremgangsmåte med 2,5 strøk.

Legg først et halvdekkende (tynt) strøk, la dette lufte seg i 8-10 minutter,

deretter legger du et nytt fullt strøk og påser at fargen dekker underlaget godt.

Når dette er tørt, vil du se at fargen blir helt matt.

Om du har lakkert et litt større område, så vil du kunne skimte mørke striper,

dette er helt normalt, da sølvet legger seg etter hvilken vei dysen blåser ut pigmentene.

For å løse dette problemet skal vi avslutte med et såkalt støvstrøk.

Du øker avstanden til ca 50cm og dusjer et støvlag over hele flaten,

dette vil da jevne ut fargen.

Vi anbefaler å avslutte kunstverket med en 2-komponent klarlakk for best mulig holdbarhet.

Hvis du bruker 2k sprayboks, så husk å aktivere herder og riste godt før påføring, slik at lakk og herder blandes.

Legg først et raskt halvdekkende strøk, la dette tørke 8-10 minutt i romtemperatur.

Har du et maskert område rundt, kan du kjenne der når lakken er klar for nytt strøk.

Huskeregelen er at lakken skal være like klebrig som limet på maskeringstapen.

Deretter legger du et godt flytende strøk for en blank nydelig finish.

Samme fremgangsmåte gjelder også ved sprøyting med pistol.

Candy og 3 sjikts farger er hakket vanskeligere å jobbe med. Er du amatør, anbefales det ikke å gå på større prosjekt enn f.eks. MC-deler eller enkeltpaneler.

Mange nye biler idag kommer også med dette oppsettet.

Hele konseptet med candy og 3 sjikt er at det legges to ulike transparente farger oppå hverandre for å lage en enda kraftigere effekt og dybde enn det som er mulig med ordinær metallic/pearl lakk.

Utgangspunktet er som ved vanlig lakkering, du starter med en primet/grunnet overflate, før første strøk (bunnfarge) legges.

Bunnfargen er vanligvis den fargen som skal dekke primeren, så denne legges på i to strøk, slik at det blir dekkende.

Normalt en tett farge eller som i dette tilfellet en sølvmetallic for å skape effekt i dybden.

Sølvfargen legges også i to strøk, men for denne candyfargen har vi også lagt svart under, for å gjøre det hele litt mørkere.

Etter sølvet har tørket er det tid for Candy Red toppstrøk!

Denne lakken er fullstendig transparent, så underlaget vil avgjøre mye hvordan resultatet vil bli.

Start med støvstrøk, deretter et fullt dekkende strøk etter 8-10 minutter.

Husk at for hvert etterfølgende strøk med rød, så vil fargen forandre seg, dette gir rom for å kunne ha sine egne unike varianter av candy red.

Avslutningsvis anbefaler vi som alltid en 2k klarlakk som legges i 1,5 strøk.

Først et halvdekkende strøk, la det tørke 8-10 minutter i romtemperatur, deretter et fullt flytende strøk.

Det finnes uttallige typer klarlakk ute i markedet, men vi skal ta for oss de mest aktuelle innen bil og mc, og hvilke bruksområder som passer til de forskjellige.

1K Klarlakk

1-komponent klarlakk er den som tåler minst, og som riper lettest. Men veldig lett i bruk, da denne ikke trenger blandes ut på noe vis. Kommer både på spray og litersboks.

Ofte dette som benyttes ved mindre flekklakkeringer eller ved fiksing avsteinsprut, så er denne god å bruke.

I tillegg er tørke/herdetiden veldig rask sammenlignet med 2k klarlakker.

2K Klarlakk

Under denne kategorien finner du flere alternative produkt, da det finnes egne versjoner for spesifikke bruksområder.

Vanlig høyglans 2K klarlakk:

Dette er den varianten de fleste benytter seg av, finnes å få både som sprayboks og til sprøyting. Er beregnet på å legges oppå en baselakk, men kan også benyttes på toppen av 2K lakk for å øke glans/finish om det er nødvendig.

Tilsvarende klarlakk finnes også å få med silkematt/matt effekt.

2K Ekspress klarlakk:

Dette er en versjon som er praktisk for bruk på lakkering av enkeltdeler eller for eksempel MC, og gjør lakkprosessen mye mer effektiv med sterkt redusert tørketid.

2K Klarlakk for metall:

Dette er som navnet tilsier en klarlakk beregnet på å legges rett på metall. Fungerer bra på alle legeringer, unntatt polert aluminium. Benyttes for å bevare naturlig utseende.

2K Antiripe Klarlakk:

Dette er en litt spesiell variant, som navnet tilsier er denne meget ripebestandig. Men om det forekommer riper, så skal lakken selv reparere disse når den utsettes for sol eller varme.

Veldig viktig at finishen blir bra når denne påføres, da det ikke går å våtslipe sig etc.

Ripene her vil da komme frem igjen.

Veldig mye brukt på f.eks. MC-tanker.

Hvordan lakkere med klarlakk:

Legges normalt i 1,5 strøk. Først et raskt støvstrøk som vi definerer som et halvt strøk. Denne skal ikke ha noe særlig med flyt.

Ved romtemperatur skal en da vente 7-8 minutter, før et fullt flytende strøk påføres.

Da skal jobben være gjort, og herdingen kan få gå sin gang. Vær obs på å ikke legge for mange eller for tykke strøk, da dette kan gi en grå sløring i klarlakken som vil påvirke resultatet.

Hvis du ønsker å legge flere strøk, anbefales det å vente til klarlakken er herdet, deretter mellomslipe med P1000 papir før nytt strøk. Aldri legg mer enn 2-3 strøk totalt uten mellomsliping.

Lakkerte bremsekalippere har alltid vært en trend innen bilstyling, og nå mer og mer standard på nye biler i tillegg.

Her skal vi gå igjennom prosessen steg for steg med utgangspunkt i en ulakkert kalipper.

Start med å maskere ned nødvendige områder, spesielt viktig om du skal gjøre jobben direkte på bil, slik at bremsevirkning og andre komponenter ikke blir påvirket.

De fleste lakker for kalipper kan legges direkte på metall.

Forbehandling er å pusse rent overflaten for skitt og rust, og for å sikre at lakken sitter på flatene.

Her benytter vi Mirka Mirlon P360 Rød.

Deretter rengjør du overflaten med silikonfjerner.

Så er det bare å starte lakkering, vi benytter her Mipa sin 1-komponent kalipperlakk på spray.

Denne legger du i to strøk med 5-10 minutter mellomrom.

Tørketiden på denne ca 4 timer i romtemperatur, så er den klar for montering og bruk:)

Her vil vi gi deg en kortfattet innføring i hvordan du lakkerer en brukt støtfanger.

Den samme prosessen vil gjelde for alle typer lakkert og brukt plast som du tenker å lakkere.

Først må alle flater mattslipes med P500-P800 slipepapir for å sikre god vedheft.

Deretter vaskes overflaten med enten silikonfjerner eller dedikert plastrens.

Der du har slipt gjennom eller det er skader ned på bar plast så må dette dekkes av plastgrunning.

Ulakkerte støtfangere trenger nedmatting og plastgrunning over hele.

Plastgrunning (eller kunststoffprimer) kommer som spray, eller i løsvekt til sprøyte.

Hvis det er større riper/skader kan det i stedet benyttes en plastfyller som kan slipes jevn med P600 før topplakk.

Plastgrunning er transparent og legges kun som et enkelt tynt strøk. Deretter må grunningen tørke (15-20 min ved 20 grader).

For hver gang du sliper et strøk, må dette rengjøres med silikonfjerner og rengjøres for støv.

Husk å benytte støvklut før du starter med farge og eventuell klarlakk.

Deretter kan du starte med påføring av lakk og eventuell klarlakk om fargen tilsier dette.

Se eget innlegg angående lakkering av metallic/tett farge og lakktyper.

Husk at det alltid er viktig å studere teknisk datablad for produktet en skal benytte, da dette kan besvare veldig mange spørsmål en måtte ha. Lykke til!!!

Start med nedmatting av overflate med P240-P400 papir.

Deretter blås rent overflaten for støv og vask med silikonfjerner.

Overflaten grunnes med korrekt grunning.

Epoxy for metall/zink/aluminium

Etch Primer for Aluminium/rustfritt/krom

Adhesion Promoter for plast/kompositt

Husk å blande raptor med herder, enten med rød knott på 2k sprayboks,

eller blande i flaske etter angitt mengde.

Husk at Raptor krever høyt trykk, så hold en avstand på 40-50cm ved påføring for normal struktur.

Antall strøk er valgfritt, da denne kan legges veldig tykt, men gjerne to strøk for godt slitedekke.

Full gjennomherding tar 2-3 dager ved 20 grader, men er håndterbar dagen etter.

Maskering kan fjernes etter 15 minutt.

LYKKE TIL!!

Her har vi laget en video som vil forklare deg prosessen rundt epoxymaling på betong. Og hvordan få best mulig resultat med våre produkt.

Følg denne linken: Hvordan få et godt resultat med vår epoxymaling